Foz de Lumbier (Navarra)

A menudo, los parajes en los que la naturaleza es la protagonista, suelen ser lugares escondidos, protegidos de la mano del hombre por esbeltas montañas y por vegetación abundante, pero a veces la norma se rompe. Un caso claro es la Foz de Lumbier, un paisaje a escasos dos kilómetros de una de las autovías que vertebran la comunidad navarra sirviendo de unión con la comunidad de Aragón. 
El río Irati ha ido sesgando las rocas circundantes a lo largo de milenios, convirtiendo el paisaje en una enorme garganta labrada en la piedra. 

Rio Irati en su descenso por la Foz 

La palabra "Foz", perteneciente a un idioma casi extinto, significa cañón profundo por el que discurre un río, y es endémica de la zona. Como suele ocurrir en algunos monumentos naturales, su propio nombre define lo que nos vamos a encontrar. 

El aparentemente inofensivo río Irati se desplaza suavemente por el fondo del barranco, rodeado de vegetación y de fauna. 

Para nuestra suerte, los 1300 metros más escarpados de esta garganta se pueden hacer a pie, por una vía apta para todos los públicos, contando incluso con un parking a la entrada del recorrido. 

Este espacio está catalogado como parque natural, y no es para menos, puesto que su riqueza naturística es muy elevada. 

El sendero, en ocasiones horadado en la montaña, nos acerca al extremo más estrecho de Lumbier, en el que apenas 20 metros separan una pared de la otra. 

Túnel horadado en la roca

En todo momento, si nos detenemos a contemplar las escarpadas montañas de nuestro alrededor, podremos observar innumerables buitres, que eligen este paraje para anidar y vivir. 

Si no contamos con la suerte de verlos posados sobre las rocas, seguro que podremos contemplarlos volando sobre nuestras cabezas en busca de carroña para alimentarse. 

Toda la ruta se encuentra perfectamente señalizada, incluso han habilitado caminos más o menos agrestes para poder tocar el agua del Irati, que baja fresca durante todo el año. Aguas arriba, este río nace de las confluencias del Urtxuria y Ulbeltza, lo que da nombre a la selva que rodea su nacimiento, y que es uno de los lugares con más belleza de toda la comunidad foral: La Selva de Irati.

Esta garganta cuenta con su leyenda particular. Un puente, levantado en el siglo XVI, que ahora se encuentra en estado de ruina, es el protagonista de un extraño pacto entre una jóven y el diablo. Según cuentan las malas lenguas, Clisatela, una humilde sirvienta de una dama acaudalada, tenía que cruzar el río Irati sin barca para buscar aguas medicinales para su señora que se encontraba enferma. La corriente era muy fuerte y ya caía la noche sobre la zona, así que la joven comenzó a desesperar. En un momento dado, el diablo se le apareció, y le prometió construir un puente a cambio de su alma. En su contrato verbal, el puente debía de estar construido antes del amanecer, pero el diablo se retrasó en la construcción. A primera hora de la mañana, el diablo mostró a la joven el puente construido, pero se salvó de entregar su alma, por lo que la doncella rebautizó el puente como "Puente de Jesús". 

Aunque la historia es digna de contar, la realidad es que los ingenieros que lo construyeron, lo bautizaron así debido a la complejidad orográfica del terreno, y a los quebraderos de cabeza que tuvieron que soportar para levantarlo. Finalmente, tras 200 años de uso, en torno al año 1810, es demolido por las tropas francesas por motivos estratégicos. 

Restos del Puente del Diablo

El controvertido puente se encuentra al final del recorrido, donde la montaña acaba y empieza la llanura. Tras tomar un pequeño desvío podemos observar sus ruinas. 

Esta zona, es probablemente la más estrecha de todo el cañon. Sus elevadas paredes verticales, la flora, y el color del agua crean una estampa asombrosa como despedida. 

A escasos metros de la autovía, y en línea con la salida del río, tenemos la Villa Romana de Liédena, a la que merece la pena acercarse dada su cercanía. 

Aunque, como es evidente, ya queda poco del complejo antiguo, podremos observar las delimitaciones de las construcciones y otra vista más alejada de la Foz de Lumbier. 

Villa Romana de Liédena con la Foz de Lumbier de fondo

Debido a la sencillez en sus accesos, y a su gran belleza, la Foz de Lumbier es uno de los imprescindibles de esta zona navarra. 

Lago de Bañolas (Gerona). Un remanso de paz.

Este lago fue creado hace miles de años, debido a los movimientos tectónicos de los Pirineos. La piedra kárstica, los abundantes acuíferos y su fondo impermeable, dieron lugar a esta masa de agua que en la actualidad es la más grande de toda Cataluña. 
Sede olímpica de remo, el lugar se ha convertido en lugar de entrenamientos al más alto nivel en todo tipo de deportes acuáticos. Por otra parte, son muchos los que se acercan a la zona interesados en deportes como el senderismo, la natación, la pesca, o simplemente buscando un lugar plácido donde descansar. 

Lago de Bañolas

Si accedemos al lago desde el pueblo con idéntico nombre, encontraremos multitud de senderos perfectamente habilitados por los que pasear. En temporada de verano, son muchas las familias que deciden pasar el día por la zona, ya que tiene grandes praderas de hierba con abundante sombra. También encontraremos indicaciones de las escasas zonas donde está permitido el baño. 

El lado Este del pantano es el más recomendable y más acondicionado para pasear. En el recorrido encontraremos gran variedad de flora y fauna del lugar, como nenúfares y patos como ejemplares destacados. 

Los troncos que forman parte de las raíces de los árboles cercanos dan gran belleza a la zona. Las simpáticas aves acuáticas se encuentran a lo largo del camino en un número más que abundante. Acostumbradas al ser humano, es fácil darles de comer a escasos centímetros, incluso algunas se toman la licencia de apropiarse de la comida sin preguntar. 

Bordeando el lago, y bien comunicadas, se encuentran una serie de casetas semiflotantes dedicadas a la pesca. Esta suerte de casas, en ocasiones más parecidas a palacios en miniatura, pueden ser alquiladas, ofreciendo al visitante unas inmejorables vistas de toda la masa de agua. 

Estas casas de ensueño son conocidas como "pesqueras", atribuyendo claramente el nombre a la utilidad para la que fueron construidas. 

Como ya he comentado, estas pesqueras tienen formas muy singulares, y aunque desde el exterior podrían parecer pequeñas, algunas tienen espacio y servicios necesarios para pasar una buena temporada. 

Todas las pesqueras disponen de un recinto cerrado, una terraza, y un pequeño muelle desde el cual se puede pescar o amarrar una embarcación. 

Nenúfar

Al igual que otros grandes lagos, Bañolas cuenta con su propia leyenda popular, según la cual, Carlomagno pasó cierto tiempo en Gerona, donde se contaba que un gran dragón habitaba esta gran masa fluvial.
Con arrojo y determinación reclutó a su ejército y ascendió al lago, pero cuando el emperador se encontró con la supuesta fiera, acabó refugiándose de ella ayudado por San Emeterio, quien poco más tarde erigió el Monasterio de San Esteban en honor a la supuesta hazaña salvadora. Según la leyenda, el dragón de Bañolas sigue ocultándose en sus aguas, pero nunca nadie lo ha vuelto a ver. 
Hasta la fecha, sólo queda verificada la existencia de un gran animal, para nada mitológico, que habitaba estas aguas hasta hace no mucho. Se trata de una carpa de tamaño descomunal apodada "La Ramona", un pez obeso que se convirtió en casi una atracción turística de relevancia en la zona. 

La Ramona

Esta gran carpa (al igual que sus sucesoras y herederas), se mantenía en una jaula adosada a una de las pesqueras, y la gente le gratificaba con abundante comida de todo tipo, creándo en el animal una obesidad dudosamente sana. 

Aunque la carpa sea inofensiva, este lago cuenta con su propia historia negra. Debido a la avaricia de los propietarios de las embarcaciones turísticas, en el pasado se han producido accidentes importantes. Reseñable es el ocurrido en el año 1998, donde más de veinte jubilados franceses murieron al volcar la embarcación de recreo donde viajaban. El accidente se produjo debido a la sobrecarga del barco, lo que derivó en un extenso juicio que se prolongó durante años. 

Estos accidentes vienen ocurriendo desde inicios del siglo XX, provocando heridas a personas e incluso la muerte, lo que hace que una sombra de misterio sobrevuele el lago. 

Evidentemente, estos accidentes son debidos a negligencias graves de sobreaforo en los barcos. A día de hoy, las nuevas regulaciones hacen que la posibilidad de un nuevo accidente se diluya hasta términos relativamente "normales". 

De hecho, recomiendo un paseo por el lago en alguno de los barcos que ofrecen este servicio, incluso uno de ellos posee un motor eléctrico, algo que no es muy habitual y protege este enclave de fauna y flora. 

Barco eléctrico destinado al turismo

Con este paseo fluvial, sin humos, y rodeados de aves, conoceremos la historia del lago gracias a una megafonía que comenta cada lugar en varios idiomas. El circuito dura apenas una hora, pero merece la pena si queremos hacernos una idea de la enormidad de esta masa fluvial. 

El lago de Bañolas también ofrece un sinfín de actividades acuáticas y deportivas, como el alquiler de kayaks, barcas, y otras actividades para los más atrevidos y deportistas.

Como dato relevante y macabro, decir que la localidad de Bañolas se vio envuelta en la polémica, tras la exhibición de un habitante originario de Botswana disecado. Este horripilante monumento, había pasado desapercibido, pero en un momento dado pasó a las crónicas de los periódicos y tuvo que ser retirado y retornado a su país de origen. El cuerpo, apodado "el negro", fue traido por un comerciante francés y supuestamente era un guerrero que había muerto en 1830. En aquella época, era común que los "exploradores" trajeran a Europa animales de todo tipo disecados, pero nunca nadie había traspasado tantas líneas rojas como para traer a un pequeño hombre a modo de "trofeo". 

Antigua postal donde aparece "el negro" ubicado en Bañolas

A pesar de la a veces tortuosa historia de este paraje, es un sitio muy recomendable, donde entrar en contacto con la naturaleza y la fauna. Para los amantes de la fotografía, Bañolas se convierte en un inagotable nicho de inspiración. 

Teruel. Una pequeña gran ciudad.

Durante el pasado reciente y la actualidad, Teruel y su provincia, han estado prácticamente abandonados de cara a España en lo que a inversiones, promoción y recursos se refiere. Durante la anterior década, el movimiento "Teruel existe" se abrió un mínimo hueco en los informativos consiguiendo parcialmente su objetivo de visibilización de este gran problema. La zona, con sus cuencas mineras y su sector primario en detrimento, necesitaba ayuda urgentemente. La despoblación es una enfermedad que a día de hoy sigue padeciendo todo el territorio aragonés. Lo que empezó siendo un lema reivindicativo, a dado paso a posteriores mofas y burlas, más o menos, bien intencionadas.
La realidad en Teruel sigue siendo complicada, y cuando viajas por la zona, te das cuenta que la provincia turolense al completo ofrece mucho más de lo que se pueda imaginar. Sus enormes pinares, sus serranías, su inconfundible color rojizo en la tierra provocada por el rodeno, un mineral muy abundante en la zona, sumado a la amabilidad de sus gentes, son dignos de mención. 
A mi modo de ver, la gran sorpresa de la zona la esconde su capital. Una ciudad limpia, ordenada, llena de curiosidades en cada rincón y portadora de grandes historias. No hay que olvidar el hecho de que Teruel es una de las localidades donde más patrimonio mudéjar podemos encontrar, como así lo constata la Unesco. 
El arte mudéjar consiste en las construcciones, cerámicas, vidrieras, y otros estilos artísticos, que aun siendo cristianos, conservan características musulmanas. Esto se debe a la enriquecedora convivencia de las dos culturas que vivió la zona hasta la expulsión de los moriscos. 
Como suele ocurrir en toda esta línea gruesa que atraviesa España de Oeste a Este, la fundación de Teruel se remonta a los tiempos de los celtíberos, siendo posteriormente ocupada por los romanos. 
En el año 1171, el rey aragonés Alfonso II, tomó la ciudad para reforzar su territorio, puesto que los Almohades (facción de corte musulmana), dominaban los territorios aledaños de la actual Comunidad Valenciana.
En torno a esta conquista a manos del rey, surgió la leyenda que animó a este ejercito cristiano a tomar la ciudad, pues según cuentan, un toro mugió en un monte bajo una estrella, y los visionarios de la época lo consideraron una señal para comenzar el ataque. Según la leyenda, esta estrella llevaba por nombre "Actuel", que combinada con el nombre del animal (toro), dio origen al nombre de la ciudad: Teruel. La enrevesada historia ubica dicho toro en el mismo punto donde hoy se erige la figura del astado, representativo de la ciudad. 

Pilar sobre la fuente que sustenta "el torico"

A pesar de lo que podamos pensar, no levantaron una fastuosa escultura, sino más bien una pequeña figura, de ahí su calificativo habitual: "el torico". 

En las fiestas patronales, uno de los actos de la fiesta consiste en atarle un pañuelo del tradicional color rojo a la miniatura del astado, para ello, se ayudan entre los jóvenes de la localidad a auparse hasta él, convirtiéndose en un espectáculo masivo. 

El torico, detalle

Aunque la figura tiene su leyenda, sin duda, no es la más relevante. 

Los amantes de Teruel cabalgan entre la fábula y la historia, sin todavía conocerse si las desventuras de esta pareja fueron ciertas. Resumiendo mucho, podríamos decir que en el siglo XIII, dos amantes trataron de casarse, pero los impedimentos por parte de la familia de la novia llamada Isabel de Segura, en cuanto a la nula fortuna del hombre, lo impidieron. La desdichada pareja se otorgó el plazo de cinco años para obtener una estabilidad económica que lograra el cambio de parecer de la familia. En esos años, el joven Diego Marcilla, se trasladó al frente contra los musulmanes, lejos de Teruel. 

Una vez finiquitado el plazo, Diego no aparecía, por lo que se le dio por muerto, y la familia de la joven le encontró un matrimonio de conveniencia con un acaudalado personaje de la ciudad. Una noche, Diego consiguió colarse en la alcoba donde reposaba Isabel, pidiéndole un beso. La joven, por pudor ante su reciente matrimonio, se lo negó. "Dame un beso que me muero", repetía una y otra vez el joven, y ante la negativa de la que fuera su amor, falleció en esa misma estancia. 

Durante su entierro, la afligida Isabel, se acercó al ataúd y retiró la mortaja para besar el cuerpo inerte de su amado. Cuenta la leyenda que lo besó tan fuerte que murió a los pies del propio féretro, dándole en la muerte el beso que le negó en vida. 

Esta historia, digna de Shakespeare, se prodigó tanto que hoy en día parte de la cultura turolense gira en torno a esta leyenda. De hecho, uno de los lugares más visitados es el "Mausoleo de los Amantes". 

Estatua de "los amantes"

Este gran conjunto histórico está dividido en varias secciones, sobre la que destaca la destinada a los amantes, donde aun reposan en grandes sarcófagos sus cuerpos momificados. Como ya hemos comentado, este relato no es historia pura y dura, pero el tema se trata dándole absoluta verosimilitud. 

Mausoleo de los Amantes

Debo recalcar el hecho de que aunque las figuras parecen tocarse con las manos que tienen extendidas, simplemente es un efecto visual, puesto que las separan unos centímetros. Esta distancia resalta el final trágico de los dos amantes que nunca llegaron a poder vivir juntos y en paz. 

Según la historia, aunque en vida no llegaran a entrelazar sus destinos, a raíz de su fallecimiento, fueron enterrados juntos para afrontar la etapa de la muerte el uno al lado del otro.

Así reposaban los amantes en sus féretros. Fuente: Muy Historia

En el Mausoleo de los Amantes también podemos ver obras contemporáneas relacionadas con la leyenda y otros objetos de la época. 

Anexo a este espacio podremos visitar la Iglesia de San Pedro, construida a lo largo del siglo XIV. En este edificio las obras mudéjares son todavía visibles.  

Iglesia de San Pedro

Si seguimos con la visita al recinto, nos encontramos también con los claustros del siglo XIV, uno de los cuatro que todavía quedan en Aragón de estilo mudéjar. Todas estas construcciones han sido remodeladas y restauradas en distintas épocas, por lo que la mezcla de estilos es notoria. 

Parte superior de los claustros

Durante el recorrido por los amplios pasillos, podemos encontrar numerosas figuras, algunas de aspecto perturbador. 

Detalle de figura

El ábside y los jardines aledaños a la iglesia también pueden ser visitados. 

Vista exterior del ábside

Por último, podremos acceder mediante una serie de escaleras a una pequeña torre ubicada al margen de la fachada frontal de la iglesia. Desde el interior de la Torre de San Pedro, se accede al ándito, unas pequeñas galerías que recorren la planta del complejo y desde donde pueden apreciarse el exterior de la torre, las vidrieras y el rosetón de la iglesia.

Torre de San Pedro

Una vez finalizada la visita, recomiendo un paseo sin rumbo por las calles turolenses, puesto que poseen edificios de gran belleza y otros atractivos turísticos y culturales. 

Cabe resaltar que la ciudad de Teruel no es llana, puesto que se encuentra edificada en varias alturas. A base de viaductos la ciudad ha conseguido conectarse con los montes y depresiones aledañas, creando barrios enteros con un desnivel considerable. Es de agradecer, que la ciudad haya tenido en cuenta estos "sube y baja", facilitando la vida a sus ciudadanos con la instalación, por ejemplo, de un ascensor gratuito que conecta la parte nueva de la ciudad con el centro histórico. 

Ascensor

Este ascensor, a pesar de cumplir extraordinariamente bien su función, no es apto para las personas que padezcan algo de vértigo, puesto que las vistas, tanto desde la pasarela como las del propio elevador, pueden ser motivo de sufrimiento para los más asustadizos. 

Aunque el cristal está dañado, se puede observar la altura a la que nos encontramos

Si sois uno de los desafortunados que padecen vértigo, os recomiendo que os ahorréis este paso y guardéis fuerzas para subir a dos de los puntos de la ciudad más elevados, y que son de visita obligatoria: la Torre de El Salvador y la Torre de San Martín. 

Torre de El Salvador

La Torre de El Salvador, además de haber sido construida en un estilo casi totalmente mudéjar, alberga en su interior salas de exposición muy didácticas, en las que podremos entrar mientras subimos los angostos escalones que conducen a su cima. 

Una vez arriba, contemplaremos las imponentes vistas de la ciudad, y de fondo veremos la Torre de San Martín, muy parecida a esta, en el otro extremo del centro histórico. 

Cima de la torre

Aunque su tejado está cubierto, sus laterales no poseen cristales, por lo que el aire fresco está garantizado. Uno de los espectáculos es esperar a las horas en punto para escuchar el tañir ensordecedor de sus campanas. Recomiendo estar pendiente de la hora, puesto que el sonido de las campanas, sin ser esperado, puede provocar algún que otro fallo cardíaco.

Campanas esperando su turno

La torre de San Martín, guarda enormes parecidos con la de El Salvador, y también es posible su visita. 

Torre de San Martín

No menos importante es la catedral de la capital turolense, otra joya del mudéjar, y punto referente en España en este estilo de construcción. La Catedral de Santa María de Mediavilla es considerada como Bien de Interés Cultural. Su origen románico data su construcción alrededor del siglo XII, y se dio por finalizada al culminar la torre mudejar en el siglo XIII. En el siglo XV el estilo gótico se abrió paso colocando varios ábsides, dando como resultado una mezcolanza en los estilos según el tramo que observemos. En 1909, se aborda una gran restauración, esta vez basada las formas neomudejares. 
Uno de los grandes tesoros que contiene esta catedral es el techo interior de la nave central, compuesto por una techumbre mudejar estructural, algo extraño ya que este tipo de construcciones eran puramente ornamentativas. La pieza que observamos en lo alto de la catedral alcanza la nada despreciable longitud de 32 metros, y cuenta con numerosos ornamentos. 

Catedral de Santa María

Aunque toda la iglesia fue bombardeada en la guerra civil, posteriores reformas han borrado las huellas de los proyectiles. 

Techumbre. Fuente: Wikiwand

En la parte Sur de la ciudad, nos encontraremos con otra estatua dedicada a las fiesas patronales, en la que aparece un toro ensogado, con un mozo clavando una estrella en la cabeza del animal, mientras que un ángel alado frena la embestida del morlaco. Esperemos que dentro de no mucho tiempo, estas tradiciones queden simplemente reflejadas en estatuas y otros ornamentos como parte del pasado. 

Estatua del toro siendo detenido por el ángel

Debo recomendaros que si visitáis la zona turolense en temporada de frío, o incluso en estaciones medias, tengáis en cuenta la dureza del clima de la zona. El frío es un rasgo característico de estas preciosas tierras que no siempre son atentidas como se merecen, y que guardan enormes tesoros en su historia, sus gentes y sus monumentos. Teruel y sus habitantes os esperan con los brazos abiertos. 

Puente que da acceso al centro histórico

  

Torre de Hércules (Coruña). El faro más antiguo del mundo.

Desde una colina, y con sus 57 metros de altura, la torre de Hércules domina la inmensidad del Oceáno Atlántico. Esta construcción, de origen romano, fue erigida como faro y a día de hoy sigue desempeñando esta función. Este dato le otorga la categoría de ser el faro en activo más antiguo del mundo, y no es para menos, pues este coloso lleva dominando las costas coruñesas desde el siglo I. A pesar de que los romanos levantaron la torre, se han encontrado indicios de reedificación, pero se desconoce el tipo de construcción que allí se hallaba. 

Torre de Hércules al atardecer

Evidentemente la estructura original de la torre se ha perdido con el paso de los siglos, pues sufrió fuertes modificaciones dependiendo de las necesidades de la época. En ocasiones su misión fue la de torreón defensivo, en otras, la de guíar a los barcos en la oscuridad de la noche por las agitadas aguas de la costa gallega, ayudándolos a no colisionar con las protuberantes rocas afiladas que emergen del agua. La última reforma de importancia se realizó en 1791, bajo la supervisión del arquitecto Eustaquio Giannini. 

Posibles diseños sucesivos de la torre. Fuente: Jorauger

La mitólogía ha estado siempre ligada al edificio, incluso en países como Irlanda, donde se le conocía con el nombre de Torre de Breogán. Los romanos, por supuesto, también tenían su propia leyenda sobre el faro. Dicha leyenda romana, cuenta que Hércules desembarco en la costa, a los pies del monumento, y enterró allí la cabeza del gigante Gerión. 

                             

La verdad es que la zona es lo suficientemente enigmática como para que se tejan mitos y leyendas a su alrededor. Adyacente a la torre, se encuentra un pequeño edificio romano, un cementerio musulmán, y unos petroglifos del "Monte dos Bicos", cuya datación se aproxima a la Edad del Hierro. 

Dadas las circunstancias, la espectacular obra arquitectónica fue registrada como "Patrimonio de la Humanidad" en 2009. 

Como curiosidad, debéis saber que la Torre de Hércules está hermanada con la Estatua de la Libertad en USA, y con el Faro del Morro en la Habana. 

Fachada actual de la torre

En los alrededores del coloso, se han reurbanizado extensas zonas verdes, adornadas con mas de quince esculturas del Siglo XX. 

Una de las más representativas (a mi modo de ver), es un empedrado con forma de "rosa de los vientos" situada entre la torre y el mar, que tiene una particular belleza. 

Esta obra, la más grande de la zona, fue diseñada por el artista local Xabier Correa Corredoira en 1994. 

Gracias a un circuito de senderos y caminos, podemos recorrer toda la zona, por la que pasean decenas de coruñeses, que usan el espacio para caminar, practicar deporte, incluso improvisar un picnic cuando el tiempo acompaña.

Coruña. a los pies del coloso

El interior de la torre está acondicionada para las visitas, siempre que se respete el aforo máximo de 30 personas. Por un módico precio podemos acceder al interior y subir por sus angostas escaleras. 

Foto del interior 

Si tenéis la oportunidad de visitar la torre, os recomiendo que lo hagáis al atardecer, puesto que su posición, y su orientación Oeste, os dejarán en la retina atardeceres inolvidables. 

Sólo por estas vistas espectaculares, ya merecería la pena una visita a este vetusto coloso. 

Islas Medas (Gerona). Un paraíso bajo el agua.

Situadas a tan solo una milla de la localidad gerundense de Estartit, se localiza un conglomerado de islas que florecen del mar. Un total de siete islotes conforman el archipiélago, visible desde la localidad costera. 
Tras numerosas reformas legales, las Medas han sido catalogadas como "Zonas Especialmente Protegidas y de Importancia para el Mediterráneo (Zepim)", protegiendo su flora y su fauna, así como parte de sus escarpados acantilados.
Dado que el río Ter desemboca en Estartit, la confluencia del agua marina y dulce crea una particular biosfera atrayendo a numerosas especies de fauna y flora submarina. 
Esta circunstancia ha hecho que numerosos científicos acudan a sus aguas en pro de sus investigaciones y proyectos. 

Puerto de Estartir con las Islas de fondo

El bandolerismo marítimo tuvo en las Medas uno de sus lugares predilectos de refugio y tránsito, aunque sus poderosas corrientes hicieran sufrir numerosos naufrágios a los piratas. 
A día de hoy, los únicos habitantes del archipiélago son animales. Decenas de especies de aves, pequeños ratones, mamíferos y lagartijas, han hecho de las islas su hogar, protegidas del ser humano y otros depredadores. 
La protección de estas 23 hectáreas de terreno han convertido al archipiélago en la reserva natural marina mejor conservada del Mediterráneo Occidental, un título nada desdeñable. 
Al igual que los científicos, los submarinistas también visitan este magnífico lugar. 
Si no tenemos la suerte de poseer un barco para cruzar la escasa milla que nos separa el litoral gerundense de las islas, podremos hacerlo con las innumerables compañías turísticas que operan en la zona. Desde un simple viaje de reconocimiento, hasta inmersiones en las zonas profundas, son sólo algunas de las opciones que estas pequeñas navieras nos ofrecen. 
Si el clima acompaña y no se posee ningún título de buceo oficial, recomiendo que se haga una excursión de reconocimiento, y si se sabe nadar, se implemente con la opción de snorkel (un tubo para respirar y unas gafas). Es la opción más económica y más cómoda. 

El barco se aproxima al archipiélago

Aunque la práctica del snorkel nos podrá enseñar parte de la zona submarina, está claro que no veremos grandes especies residentes en las profundidaes como los enormes meros, salmonentes, o incluso la raya común, pero al menos podremos disfrutar de un aperitivo subacuático. 

Pradera de posidonia a esasos metros por debajo del nivel del mar

Una de las especies más impresionantes, son las Nacras (Pinna nobilis), que por desgracia se encuentran al borde de la extinción, debido a una enfermedad que ha causado la muerte al 99% de la población mediterránea. El fondeaje de embarcaciones, también ha mermado la escasa población al quedar aplastadas por las pesadas anclas. 

Nacra. Fuente (Oceanográfico) 

Estos seres, que se anclan a los fondos marinos, pueden llegar a sobrepasar el metro de altura. En caso de toparnos con individuos vivos o muertos, deberíamos notificarlo a las autoridades pertinentes, puesto que se está intentando evacuar del mar a las supervivientes para "cultivarlas" en espacios controlados como el Oceanográfico de Valencia. 

Mero en las Islas Medas

Como vemos en las imágenes, el paisaje submarino es espectacular. Si no tenemos la posibilidad de disfrutarlo y sumergirnos, podemos conformarnos con la vista de las islas emergiendo del mar (que no es poco). 

Los dos islotes más reconocibles son las llamadas "Meda Grande" y "Meda Pequeña" (fueron poco imaginativos al nombrarlas), y los islotes más pequeños como "el Medallot" y "el Salpajot". Las grandes islas poseen calas, cuevas y otras formas su escarpado paisaje. Además, y como casi único vestigio humano, se encuentra el faro, de mucha utilidad al hallarse este conglomerado en un punto de trayectoria de entrada y salida del puerto de Estartit.  

Faro de las Medas

Está claro que las Islas Medas siempre son una buena opción para los que buscan lugares naturales, y deseo profundamente que este espacio natural siga estando protegido, puesto que el Mediterráneo se encuentra en un claro declive por la acción humana. Tal vez, en unos años o décadas, este enclave también desaparezca producto de la contaminación generalizada a la que estamos sometiendo a los mares y oceános. 

Algunos de los pequeños islotes